Как выбрать брусок для заточки ножей?

Основной инструмент для ручной заточки ножей — брусок для заточки (или камень для заточки). Если вы начинающий заточник, то рекомендуется, чтобы камень для заточки был как минимум равен по длине затачиваемому лезвию. А лучше раза в полтора больше (хотя для «большого шефа» — «старшего» ножа в поварской тройке — найти такой брусок для заточки за разумные деньги практически нереально). Кстати, ширина заточного бруска особенного значения не имеет.

Бруски для заточки бывают нескольких разновидностей

Самые традиционные — природные заточные бруски. Из природных мы бы рекомендовали бруски из горной породы новакулит (он также известен как арканзасский камень), либо японские водные камни (waterstone).

Сейчас промышленность выпускает синтетические их аналоги, поэтому в дальнейшем будем брать слово «природные» в кавычки, не различая их «происхождение». Так, бруски водного камня, которые можно встретить в продаже — в основном синтетические. Даже синтетические камни достаточно дороги, и, как было отмечено, требуют смазки — воды или специального масла (для водных камней — только вода, возможно с небольшим добавлением мыла). Более того, бруски из водяного камня перед работой обязательно необходимо в течение 15 минут замачивать в холодной воде комнатной температуры, а после употребления — высушивать. Допускается хранение крупнозернистых брусков в воде, да и мелкозернистые камни можно оставлять на несколько дней замоченными.

Стоимость таких заточных брусков начинается от $20 и выше. В Японии стоимость натурального природного водного камня размером с кирпич составляет ¥250 000 (около $2 000). Если вы серьёзно решили самостоятельно ухаживать за своими ножами, то при покупке бруска реально следует ориентироваться на сумму $30—60 за довольно неплохой брусок из новакулита или синтетического камня. Причём, последние, как правило, двухслойные, то есть имеют две рабочих поверхности с разным размером зёрен на плоскостях.

Стоит отметить, что здесь и далее речь идёт прежде всего о доводочных (финишных и суперфинишных) камнях. Редко когда приходится использовать начальные грубые бруски — да и не советуем на первых порах пытаться самостоятельно восстановить полностью «убитую» режущую кромку, для каковой операции и требуется крупнозернистый камень.

К основным достоинствам водных камней следует отнести очень высокое качество обработки металла и приемлемую скорость работы. К недостаткам — то, что в процессе работы обязательно требуется смазка, а также необходим регулярный смыв металлической пыли и стёртого абразива. Кроме того, «природные» бруски достаточно быстро стачиваются, причём не всегда равномерно, что ведёт к необходимости время от времени выравнивать поверхность такого бруска на плоскость.

Для этой операции потребуется достаточно массивная стеклянная или мраморная пластина с хорошей плоскостью, вода, и много крупной водостойкой шкурки. Шкурка накладывается на пластину, и лёгкими движениями бруска по шкурке, смоченной водой (а лучше под струёй воды), меняя по мере износа шкурку, рабочая плоскость бруска приводится к первозданному виду.

Еще одним способом правки водных камней является правка на стекле при помощи порошка карбида кремния. Эта операция приемлема только для природных камней. Сильно изношенный, истончившийся природный камень можно наклеить стойким клеем на брусочек твёрдого дерева, типа бука — чтобы продлить его использование до максимума.

Итак, для тех, кто никогда не использовал точильные бруски и просто хочет попробовать свои силы в самостоятельном уходе за инструментом, мы бы не рекомендовали водные камни. Они работают не очень быстро, при работе с ними важно выдерживать равномерность движений и прижима, они и сами требуют определённого ухода.

Второй тип брусков — это алмазные бруски (алмазные камни). Как и водные, они бывают разной зернистости. К тому же именно алмазные бруски часто используются в разного рода приспособлениях для заточки — поэтому выпускаются самого разнообразного вида, формы и размеров. Они иногда снабжаются стандартными креплениями для использования в точильных приспособлениях.
Очень хорошие алмазные бруски (с разной зернистостью на поверхностях) выпускает американская компания DMT. Ввиду большой длины, дешевизны (от 400 рублей), а также всех достоинств алмазного бруска — это именно то, что мы бы рекомендовали начинающему заточнику. При работе с брусками этого типа желательно (но не обязательно) пользоваться смазкой — мыльным раствором или просто водой. Работа при этом идёт быстрее и аккуратней. А для полевых условий алмазный брусок в сочетании с финишной керамикой (см. далее) — наилучший выбор. После работы алмазный брусок стоит тщательно промыть с любым моющим средством.

Импортный алмазный брусок представляет собой пластиковую или металлическую основу, на рабочей поверхности которой связующим с алмазными зёрнами нанесён кольцеобразный или сотовый узор. Такая конструкция требует более редкой очистки от металлической пыли и работает по металлу чуть более агрессивно.
 К достоинствам всех алмазных брусков стоит отнести высокую скорость работы, низкий износ и то, что они не нуждаются в правке рабочей поверхности и смазке. К недостаткам — то, что в силу высокой скорости работы испортить кромку алмазным бруском также гораздо проще.

Третий, самый современный тип брусков — это керамические бруски. Они производятся из специальной керамики, в чём-то похожей на керамику от корпусов микросхем. Обладая таким же качеством обработки поверхности, как у «природных» брусков, и слабой изнашиваемостью, свойственной алмазным, такие бруски, к сожалению, работают крайне медленно, и пригодны, в основном, для тонкой регулярной правки. Их также можно использовать в качестве заменителя мусата, и возить с собой для правки ножа в дороге. Керамические бруски не требуют смазки при работе, а после работы легко отмывается от металла любым моющим средством и грубой тряпкой.

Зачастую такие бруски имеют специальную форму, позволяющую точить не только ножи, но и рыболовные крючки, иголки, а также затачивать лезвия с серрейтором — специальным крупнозубчатым переменным профилем. Серрейторы используют в своих изделиях многие фирмы; их форма, как правило, патентуется.

Отличный комплект керамических брусков производства компании «Спайдерко» в замшевом футляре стоит около 1 000 рублей и может служить отличным мужским подарком.

 Наконец, четвёртый тип брусков — классические абразивные искусственные камни. Как правило, это электрокорунд, или разнообразные карбиды на мягком связующем — всем привычные по советским временам инструменты. Наиболее распространены бруски большой зернистости. Работают по металлу такие камни хорошо, но очень быстро и неравномерно истираются, и имеют неоднородную структуру.

В продаже ещё можно найти камни, на упаковке которых красуется надпись «Сделано в СССР», а также бруски производства Германии, Польши и Китая. Они дёшевы (стоят от 30 рублей), но найти мелкозернистый брусок достаточно тяжело. При работе с ними желательно использовать смазку — воду или мыльный раствор. Кроме того, большинство таких брусков, купленных на рынке — крайне низкого качества. Это проявляется в том, что из-за слабого связующего зёрна абразива катастрофически быстро выкрашиваются, и бруски надо выравнивать уже через полчаса после начала работ.

Кстати, выравнивать дешёвые бруски из корунда вообще нет особенного смысла. Гораздо дешевле просто купить новый. Хотя, если купить два одинаковых электрокорундовых бруска, можно (под струёй воды) довольно быстро «притирать» их друг к другу.